Fes - Foresta di cedri - Svizzera marocchina - Altopiano

Oggi il caldo arriverà e noi andremo nel… deserto! Il viaggio sarà lunghissimo e mangeremo lungo il percorso.

Abbiamo già preparato tutto il necessaire, se trovassimo un fruttivendolo lungo la strada non sarebbe male. Il piano è questo, vediamo se riusciamo ad attuarlo.

Nota positiva la colazione, molto meglio delle precedenti, poteva esserlo ancora di più.

Prima di partire un signore anziano, ci viene a trovare, o meglio, ci tende un agguato fuori dall’hotel. Sventola un pacco di scintillanti nostre foto scattate a tradimento negli scavi di Volubilis, in chiara violazione della legge sulla privacy. Forse in Marocco la legge è diversa? Non credo…

Non solo: pretende anche il pagamento sul servizio non richiesto, e non molla. Lucia lo accontenta.

Cassandra ovviamente a Volubilis aveva già previsto l’agguato e con la sua abilità di scomparire teletrasportandosi lontano dalle videocamere non si è fatta riprendere. Io sono ancora un principiante, infatti è riuscito a scattarmene una. Pochi spiccioli per una foto inutile, mah…

Mi domando se in Marocco sia legale scattare foto come faccio sempre io: senza persone riconoscibili…

Lungo la strada passiamo una inusuale località turistica in cui i marocchini vengono in inverno per sciare.

Ifrane viene infatti definita la “Svizzera marocchina”. Ora non c’è ovviamente neve, siamo a 1600 metri circa sul livello del mare e le case hanno il tetto a spiovente. Il tutto mi ricorda un pochino Monte Livata.

Ci fermiamo giusto il tempo di un caffè e per usare i bagni, quindi riprendiamo la lunga marcia. Non facciamo molta strada prima della prossima sosta: la foresta dei cedri.

Qui dobbiamo fermarci perché ci sono i macachi. A parte per le urla dei nostri compagni di viaggio non appena li hanno visti, lo stop era d’obbligo per non investirli perché questi volponi stavano in mezzo alla strada ad aspettare i turisti.

Lungo la carreggiata c’erano i venditori di pomodorini e arachidi. Inutile dire che i macachi aspettavano giusto che i venditori facessero il loro lavoro per andare dai turisti “carichi” da saccheggiare. Sembravano talmente d’accordo che secondo me a fine giornata i contadini davano parte dei soldi guadagnati ai “volponi”. Macachi sì, scemi no.

Comunque sono simpatici e tranquillissimi, non come i babbuini, quelli sì che sono pericolosi.

Terminato il nutrimento dei macachi, riprendiamo la strada e finiamo su un immenso altipiano verde.

All’inizio continua a sembrare un po’ come monte Livata, Campo dell’Osso, Campo Secco, poi si apre sempre di più, fino a ricordami vagamente l’Alpe di Siusi, infine Campo Imperatore, molto più in grande.

Essendo ancora in alto, la visione è talmente ampia che in lontananza compaiono delle montagne che sembrano molto più alte.

Lentamente il panorama inizia a perdere alberi, prima conifere, poi anche gli arbusti.

Perfino il verde si fa più rado e la terra si arrossa lentamente come la pelle di un tedesco addormentatosi in spiaggia.

Poco prima di mezzogiorno ci fermiamo in un agglomerato di negozi lungo la strada. Senza indugiare prendo Cassandra e andiamo procacciare verdure fresche, rigorosamente con buccia.

La caccia è stata fruttuosa: arance, avocado e cetrioli. Adoro i piani ben riusciti.

Il caldo oggi si fa sentire, soprattutto quando arriviamo a destinazione nel deserto, dove dovremo dormire in un campo tendato.

Aspettiamo un’oretta prima di andare a vedere le nostre sistemazioni.  Scopriamo che non sono tende di tela come quelle usate in Giordania, bensì di gomma e cemento, con una pesante porta di metallo. Per lo meno c’è il bagno con la doccia. Certo la porta della camera non si chiude, dentro fa un caldo infernale, ma queste sono sottigliezze.

Mentre il gruppo va a scalare le dune a cavallo di un cammello, io, Cassandra e una ragazza dell’altro gruppo arrivato poco dopo di noi, andiamo a camminare per le dune qui attorno.

Ho già scalato le dune in Namibia e stasera vorrei sgranchirmi le gambe facendo qualcosa di più rilassante.

Andiamo verso le dune qui dietro per poter ammirare il tramonto, meno alte, non per questo meno belle. È sempre interessante conoscere altri viaggiatori perché pur essendo sognatori, i motivi che innescano i viaggi, cambiano sempre.

Comminiamo tranquilli tra la sabbia, su e giù dalle dune in cerca dello scorcio giusto da fotografare, sempre tenendo d’occhio il nostro campo base. Il cielo però ha qualcosa che non quadra per il tramonto: l’orizzonte è chiuso dalle nuvole. Per citare un detto della capitale: brutto fumo esce dalla pipa.

Temo non solo per noi, anche per chi è salito sulle dune più alte, forse non sarà una caccia fortunata.

In realtà a me basta questa piccola escursione in autonomia nel deserto, nel silenzio rotto solo dal rumore del vento che spinge la sabbia da una duna all’altra.

Chiacchierando a camminando siamo arrivati lontani, così quando ormai il campo base è scomparso tra la sabbia, ci voltiamo e ritorniamo lentamente sui nostri passi fino a ritrovare la nostra tenda.

Doccia e voilà! Ecco il cielo del tramonto senza il sole.

Tornano anche gli altri. Scopriamo che avremo la cena nella grande tenda. All’inizio ci spediscono da una tenda all’altra a fare un giro nell’oca nel deserto, alla fine decidono finalmente quale delle tende sarà riservata a noi. Cena un po’ calda, ma vegetariana. A parte un piatto con zucchine e formaggio fuso, non era niente di che. Apprezzo ovviamente lo sforzo. Il pane invece mi ha ricordato molto le cene africane in mezzo al deserto. Era croccante al punto giusto grazie alla sabbia incorporata.

Dopo cena i locali si mettono a fare un falò e un concertino coi bonghi proprio davanti alla nostra tenda. Mi viene subito in mente la canzone di Elio:

Basta con questi bonghi, non siamo mica in Afr...

Ok , forse non è il caso.

Tanto in tenda fa ancora troppo caldo per dormire.

Giusto il tempo di farli sfogare coi balli davanti al falò e la temperatura è finalmente calata. Ora si può dormire.

Chefchauen-Fes

Questa mattina lasciamo la città blu, abbiamo molti chilometri da percorrere per arrivare a Fes.

Prima, subito dopo colazione, andiamo a perderci per un’oretta nei vicoli della città, questa volta deserti.

Come a Meknes incontriamo solo pochissime persone che si stanno svegliando e vanno ad aprire bottega o a fare la spesa.

Non abbiamo molto tempo ma la città è talmente piccola da riuscire a perlustrarla in gran parte oltre che a perderci nei suoi vicoli. Ogni angolo è una finestra che fa sognare di intravedere un mondo blu, con porte disegnate da un artista che portano verso chissà quale cielo.

Purtroppo dobbiamo tornare al pulmino ben prima che mi stanchi di scattare foto. Sono comunque soddisfatto e credo che nel mio museo personale ne appenderò molte fatte oggi.

Il viaggio di oggi è molto lungo, alla fine mi è sembrato meno traumatico di quello ieri. Per lo meno sembra fare meno caldo.

Arriviamo a Fes intorno alle 15 e iniziamo subito il giro della medina saltando a piè pari il pranzo. Per fortuna io e Cassandra avevamo pensato a tutto e ci siamo premuniti con la piadina preparata la sera prima mentre eravamo in hotel. San Cassandra ha avuto un’ottima intuizione, altrimenti non so sarei uscito vivo dalla medina.

Prima tappa la conceria di pelli, cosa che non mi interessa molto, salgo solo per vedere dall’alto dove immergono le pelli per ammorbidirle e imprimere loro il colore.

Di questa visita ricordo solo la terribile puzza che non proveniva dalle pelli, come temevo, bensì dal guano di piccione usato per ammorbidire la pelle. Il rametto di menta che ci hanno dato come rimedio purtroppo non serve a nulla.

Usciti dal negozio, dove credo solo Giorgio abbia comprato qualcosa, un piccolo cappello stile cowboy, ci inoltriamo in un dedalo di viuzze e vicoli che in confronto a quelli visti a Meknes sono trafficati come un’autostrada ad inizio agosto.

Tutta la città sembra un unico immenso bazar in cui si può trovare di tutto.

Passiamo davanti all’Università di al-Qarawiyyin, quella che dovrebbe essere la più antica università del mondo: 

fondata nell’859 d.C., è tutt’oggi funzionante. Non si può entrare perché ci sono gli studenti di teologia, ne vediamo da fuori un paio di ingressi.

Andiamo a vedere un’antica madrasa del 1300. La scuola coranica oggi è stata restaurata e musealizzata per essere aperta al pubblico, non ci sono studenti qui, studiano in un’altra struttura più moderna.

Le stanze che si aprono sul cortile interno sono minuscole e non si capisce bene se per ogni persona fosse adibita una delle stanzette, purtroppo non ci sono spiegazioni e la guida non ne fornisce.

Salendo ai piani superiori abbiamo delle vedute sulle vie della medina davvero spettacolari, una in particolare sui tetti verdi di quella che dovrebbe essere parte dell’università vista prima, davvero bellissima sebbene si vedano solo tetti. 

Continuiamo ad esplorare, ci perdiamo con i sensi e le emozioni nel mercato finché la guida sterza bruscamente a sinistra in un vicolo e sbuchiamo dopo qualche anfratto in una piccola piazza con una moschea.

Ci guardiamo intorno per ritrovarci e scopriamo effettivamente che Alessandra si è fatta prendere la mano dalle emozioni del mercato ed ha tirato dritto.

Che si fa? Tagliamo la testa al toro, torno indietro e con un paio di messaggi e una chiamata su whatsapp la ritrovo riconducendola al gruppo, anche se credo si stesse comunque divertendo.

Gatti, gatti e gatti, ovunque.

Mentre si cammina nella medina non c’è da fare attenzione solo alle persone, soprattutto ai gatti che sbucano ad ogni anfratto e a volte si mettono a dormire proprio in mezzo al vicolo. SPQG, sono pazzi questi gatti.

Rispetto a Chefchaouen sono un po’ più sofferenti e magri. Niente cani qui, per fortuna loro.

Proseguiamo la visita immersi nei felini. Usciamo per andare a vedere una fabbrica di ceramica dove creano anche tavoli e altro con mosaici, quindi vista panoramica sulla città e finalmente hotel.

In teoria qui si potrebbe usare anche la piscina, ma siamo arrivati troppo tardi ed è già chiusa… Mi consolo con una birra e una pizza, ordinate al bar dell’hotel assieme agli altri prima che vadano a cena.

Purtroppo il bar farà musica ad alto volume per buona parte della notte e non riuscirò a dormire molto… Peccato, era l’hotel migliore finora.

Meknes - Chefchauen

Dopo il volo tranquillo, ad attenderci a Casablanca c’è il nostro autista Yussef. Lucia, la capogruppo, lo ha accuratamente scelto basandosi sulle recensioni che lo dipingono come uno tra i migliori.

Carichiamo i bagagli e ci dirigiamo verso la prima tappa che è Meknes, dove dormiremo.

Alla prima sosta due coppie di ragazzi marocchini ci salutano in spagnolo. Noi rispondiamo subito:

No espaniol!!!

De donde?

Italia!

Ah Italia.

E pensiamo subito che ci prendano in giro. Poi tornano con una bottiglia di spumante, analcolico, che ci regalano e se ne vanno contenti come se avessero incontrato delle celebrità.

In un paio d’ore siamo a Meknes, ci distribuiamo nelle camere. Questa notte io e Cassandra ci sacrifichiamo separandoci perché non ci sono abbastanza doppie, così io dormirò con Lorenzo e Giorgio.

Alloggeremo in un riad, ovvero l’hotel marocchino. È particolare perché non è proprio un hotel anche se molto bello e intricato: praticamente un giardino labirintico che si complica ad ogni rampa di scale e porta che attraversiamo, come se avessero aggiunto delle parti a caso unendo più case su più livelli. Escher andrebbe in sollucchero.

La nostra stanza, praticamente in piccionaia, non è il massimo, ma tanto siamo abbastanza stanchi.

La mattina ci svegliamo e facciamo colazione, quindi impacchettiamo i bagagli e li carichiamo sul pulmino di Yussef, così siamo liberi di girare Meknes con il padrone del riad dove abbiamo dormito che ci farà da guida.

Prima ci porta in alto a vedere la città dal belvedere, poi alle porte della medina, ovvero il quartiere antico o centro storico della città, attraverso la quale ci inoltriamo sulle sue viuzze strette.

Meknes prende il nome dalla tribù Meknasar che la fondò nell’ottavo secolo.

Come ogni città dalla lunga storia, sono più città sovrapposte o che si intersecano. Qui ce ne sono tre: quella antica dell’ottavo secolo, quella imperiale del 1600, quella moderna di oggi.

Qui visse Mulay Ismail, governatore della città fino al 1672, quando divenne sultano di tutto il Marocco rimanendovi fino al 1727. Conosciuto dagli europei come il re sanguinario, sotto di lui la dinastia alawide raggiunse la sua massima potenza.

A Meknes fece costruire il grande palazzo, le grandi mura che dal belvedere abbiamo visto circondare la città con i suoi quaranta chilometri, nonché giardini e moschee.

Meknes è la terza delle quattro città imperiali, oltre a Marrakech, Fes e Rabat.

Al momento in Marocco c’è una monarchia costituzionale ereditaria ed è la seconda monarchia più antica nel mondo dopo il Giappone.

Io avrei detto che la prima era l’Inghilterra, ecco perché viaggiare è cultura, per conoscere tutta la storia, non solo quella del tuo paese. Gli inglesi infatti sono solo la quarta monarchia, in terza posizione c’è la Danimarca.

Mentre attraversiamo la medina, la guida racconta che è ovviamente una zona pedonale, composta da ben quattordicimila vicoli dove risiedono quattromila abitanti. Si trovano al suo interno ben centoventi quartieri, ognuno con una moschea, un hammam, un forno ed una scuola.

Il forno è molto importante perché, non è come il nostro panettiere: qui le persone impastano il pane in casa e lo vanno a cuocere al forno di quartiere.

Questi sono numeri solo per la medina in quanto tutta Meknes conta ottocentocinquantamila abitanti, la guida non ha specificato se anche gli altri portano il pane a cuocere al forno di quartiere...

A Meknes ci sono i minareti a pianta quadrata, diversi a quelli turchi ottomani che sono tondi.

Altra cosa che tiene a dire è il canto del muezzin per la preghiera: qui è dal vivo, in Turchia è registrato.

Camminiamo nei vicoli quasi deserti, è mattina e quasi tutte le attività sono ancora chiuse. Pochissime le persone che incrociamo. Nonostante ciò la guida ci ricorda di non fotografare le persone perché alcune temono ancora gli si rubi l’anima. Pensavo fosse un aspetto da considerare in paesi molto più arretrati, evidentemente mi sbagliavo di grosso.

Il nostro gruppo non è numeroso ma in questa mattinata incontreremo più gatti che persone. Non pensavo di vedere così tanti gatti in Marocco, saranno una presenza constante nelle città.

Mentre attraversiamo i vicoli, la guida ritorna su Ismail dicendo che la leggenda racconta abbia generato ottocento figli durante i suoi cinquantacinque anni di regno… Perché aveva cinquecento mogli!

Come sultano poteva permetterselo. La maggior parte si dice che fossero vedove di guerra e lui aveva il dovere di consolare.

In ogni caso tiene a ricordare che non erano tutte rose e fiori: oltre alle cinquecento mogli, aveva ereditato anche cinquecento suocere…

Nei rari casi in cui incrociamo qualcuno, a volte si vedono donne con tatuaggi su fronte, naso, guance. Sono donne berbere.

I Berberi erano il popolo marocchino prima dell’arrivo dell’islam. Al giorno d’oggi rappresentano una minoranza etnica del Marocco.

Camminare nella medina deserta dà la sensazione di essere in un grande museo abbandonato, conserva un fascino senza tempo.

Andiamo a visitare la moschea del Palazzo Reale, circondato da quattro cinte murarie fatte di terra, paglia e acqua. Prima di entrare noto subito una cicogna che ha nidificato su un piccolo minareto. Sarà la prima di una lunga lista.

Oltre alla moschea, molto bella per le sue decorazioni con moltissimi motivi differenti, c’è anche il mausoleo del sultano Ismail.

Dopo un po' di foto ci tocca la visita dell’artigiano di fronte alla moschea.

È un decoratore di oggetti metallici con il filo di ferro che batte con un martelletto sugli oggetti finché del filo non rimane che il disegno voluto dall’artigiano.

Mentre ce ne andiamo dalla medina la guida afferma che Meknes, la sua città, secondo lui è la più bella delle città imperiali, ma se parleremo con gli abitanti delle altre città imperiali, ovviamente diranno il contrario. Anzi, affermeranno che Meknes è la più brutta. Questo anche a causa dei molti cantieri aperti che secondo i maligni rendono la città invisitabile.

A lui queste rivalità non interessano e ci lascia con un’impeccabile frase filosofica con cui vorrebbe chiudere la questione:

“Il treno della loro cattiveria scivola sui binari della nostra indifferenza”.

Proprio bella, da utilizzare e riutilizzare in più occasioni.

In perfetto stile Avventure nel mondo iniziamo a fare molti chilometri. C’è da dire che il pulmino è comodo. Siamo all’inizio di questo viaggio express, per cui arriviamo ancora freschi a Volubilis.

Prima di andare in esplorazione ci gustiamo il panino preparato dalla padrona del riad di ieri sera, quindi seguiamo la nostra guida tra i ruderi di quel che resta di questa città romana.

Ad un primo approccio mi ricorda lontanamente Hierapolis, in Turchia, più che altro per la posizione degradante sulla collina.

Volubilis era una città molto grande, circa ventimila abitanti, molti per quei tempi.

A testimonianza della dimensione si possono ancora vedere i resti del foro e il Capitolium, nonché molte case con ricchi mosaici colorati.

C’è anche un arco trionfale attribuito a Caracalla molto bello su cui sono ancora visibili due tondi. Le figure ovviamente non sono riconoscibili, anzi una non c’è neanche più ma la decorazione della cornice è ancora pregevole. In ogni caso rendono l’idea del monumento che doveva essere.

In realtà la città scavata non è molto grande da visitare, rispetto a quelle che ho visto in Turchia o in Giordania. 

È più piccola perfino di Hierapolis e Afrodisa, per non parlare di Jerash o Epheso…

Sorprendono alcuni particolari fregi che si possono trovare qua e là. Prestando attenzione alle basi di pilastri e colonne, sono visibili anche lì. Molto belli. Secondo Cassandra sono medievali. Osservandoli bene mi sento di avvalorare la sua tesi.

Entriamo in quel che resta di una ricca domus. Colonne tortili denotano la ricchezza del padrone di casa assieme a grandi mosaici colorati. Sono diversi da quelli visti finora, più che altro per come sono stati restaurati. Non essendo un archeologo, non saprei dire con certezza se il restauro sia stato fatto bene o male, però si vede chiaramente che non sono completi.

Sotto un sole molto caldo, siamo nell’orario peggiore per una visita di questo genere, incontriamo una domus con un grande impluvium rotondo e tre tipi di colonne, uno semplice, una a mezza colonna e due colonne tortili. Anche i bordi della vasca sono mosaicati.

Le case con mosaici sono molte di più. Potrei stare a Volubilis fino a sera senza sentire il caldo che di solito patisco molto. Quando mi trovo in luoghi come questi non sento più nulla.

Sfortunatamente il gruppo non è animato dalla mia stessa passione, così dopo un altro paio di domus ci si incammina lentamente verso l’uscita.

Io però non ci sto e scappo all’esplorazione, molto veloce, di altre domus dove trovo ulteriori mosaici e vasche mosaicate che avrebbero meritato molto più tempo.

Del resto siamo in un viaggio express, avevo messo in conto ci saremmo persi qualcosa lungo il percorso…

Ci si rimette in auto per la prossima tappa, la città blu di Chefchaouen.

La strada è lunga e un po' tortuosa. Il paesaggio è diverso da quello che mi aspettavo per l’entroterra marocchino: colline pianeggianti coltivate per decine e decine di chilometri, letteralmente fino all’orizzonte.

Moltissimi ulivi, tantissima cipolla, grano e altre colture che ancora non riconosco.

Un panorama sconfinato a toni verdi con giallo grano e qualche campo di girasole spunta qua e là.

Il clima non è caldo, se non c’è il sole fa fresco proprio come a casa nostra in primavera.

Colline, colline e paesini. Mi ricorda qualcosa. Al posto dei campanili ci sono i minareti e le case sono squadrate e non sempre fatte di mattoni. Mi sembra proprio di essere in una regione del centro Italia.

Arriviamo verso sera a Chefchauen, la città blu. Vista da lontano sembra bianca, rossa e blu, ma prevalentemente bianca.

Lasciamo i bagagli in camera e andiamo a vedere i vicoli che salgono verso l’alto. È dai vicoli che capisco il perché del suo soprannome: le case che si affacciano alle stradine sono tutte dipinte di blu fino ad una certa altezza. Pochissime sono le parti bianche, pare siano state dipinte così solo per far risaltare i toni blu azzurro che ci circondano. Nonostante i tanti turisti, negozianti e venditori ambulanti, sembra di camminare nel riflesso del cielo oltre i tetti delle case.

È quasi ora del tramonto ma i negozi sono ancora aperti. Il flusso dei turisti è attratto verso l’alto dai colori e dai profumi che salgono lungo le rampe dei vicoli e si arrampicano tra gli stretti muri blu.

Dopo una ventina di minuti sbuchiamo in quella che sembra la piazza principale dove si affacciano molti ristoranti per turisti.

Al centro un grande cedro del libano si staglia davanti da un castello di colore ocra/terra cotta.

Sul fondo la piazza, sulla sinistra, la strada continua a salire nei vicoli blu, a destra invece si apre verso le montagne illuminate dal sole morente. A qualche centinaio di metri si staglia la moschea spagnola, sul cui prato si vedono molte persone salite giusto in tempo per ammirare il tramonto.

Anche volendo sarebbe troppo tardi per arrivarci, così cerchiamo un ristorante per mangiare.

Per quanto mi riguarda il piatto vegetariano non era un granché, anzi...ero consapevole di quello che avrei potuto trovare.

Ciò che non mi aspettavo è stato il freddo sentito subito dopo cena.

Nonostante indossassi felpa con cappuccio, sono dovuto tornare a casa di corsa per non congelare.

Assieme a me sulla strada del ritorno si uniscono Giorgio e Lorenzo, sconsolati dal fatto di non poter continuare la serata con qualcosa di alcolico, del resto siamo pur sempre in un paese islamico.

Ma ecco che interviene in soccorso del turista la proloco di Chefchauoen, pronta a decantare la qualità dei prodotti tipici locali, atti a dare quel giusto grado di intrattenimento: il fumo.

Un “simpatico” tizio ci si appiccica iniziando a raccontare che conosce duemila persone che sono state tutte soddisfatte dai suoi servizi e che, se vogliamo, ci porta a casa sua per vedere come coltivano e come fumano tutti assieme.

Ci offre anche un bel pezzo di fumo gratis per verificarne la qualità, rinomata in tutto il mondo, a quanto pare. Lo testimoniano 2000 persone, tutte ormai arruolate in uno studio scientifico commissionato dall’associazione “amici di maria”. A discapito del nome non credo siano religiosi.

Cerco silenziosamente di declinare l’invito a questa degustazione sativa con semplici gesti il più neutri possibili, poi Lorenzo fa l’errore di rispondere e il tizio si rivolge a lui ricominciando ad enunciare le qualità psichedeliche del suo prodotto.

In ogni caso fa troppo freddo e siamo stanchi per la giornata intensa. Inoltre perché dovremmo seguire un losco figuro in una comunità di fattoni dove ce stanno n’omo e ‘na donna, ‘na donna e n’omo, n‘omo e n’omo, ‘na donna e ‘na donna, n’omo, n’omo, ecc…

Sta di fatto che proprio appena riusciamo a scrollarcelo di dosso, per un soffio non andiamo a sbattere contro un poliziotto. Pensa che scena: lei ha vinto un soggiorno gratis in una cella marocchina?! No vaselin? Ahi ahi ahi ahi!

L’ho sempre detto che il fumo fa male.

Ammaccato in Marocco

Il volo di ritorno dal Giappone mi ha conciato malino. Mi sono buscato proprio un bel raffreddore di quelli pesanti e fastidiosi. Tutt’ora in partenza per il Marocco mi sta tormentando.

Sono un po’ in ansia perché ho la testa che mi rimbomba come se fossi a 5000 metri.

Vorrei stare a casa per dormire due giorni di fila, invece sono già in viaggio per riprendere un altro aereo.

Tra l’altro il primo Leonardo Express per Fiumicino è stato cancellato per sciopero. Le ferrovie si vantano sempre che il Leonardo Express non salta mai, nemmeno quando c’è sciopero. Se, lallero.

Insomma è iniziata bene questa nuova avventura, o meglio, sta iniziando bene.

Spero a questo punto possa solo migliorare.

C’è questa strana legge non scritta che a volte si verifica proprio in questi termini: quando qualcosa inizia bene, poi finisce male, e viceversa.

In Giappone è stata una cosa equilibrata, non ci sono stati picchi né da una parte né dall’altra.

Andando in Marocco da ammaccato spero di tornare guarito, diciamo sarebbe quella la direzione da seguire.

Il volo è particolare: aereo piccolo, spazi piccoli e senza film da guardare. Lo avevo intuito che non ci sarebbe stato lo schermo sul sedile passeggero, così mi sono scaricato qualche film sul telefono.

Inoltre ho molto da scrivere, devo ancora finire il diario del Giappone a cui devo perfino trovare il titolo. Ne ho giusto un paio in mente, vediamo se trovo qualcosa di meglio mentre lo scrivo.

Comunque sull’aereo piccolino ci hanno servito una cena vegetariana mica da ridere. Meglio della Korean e della Turkish.

C’erano pure il vino e la birra. Oddio, più che vino era un condimento da insalata eh. Anche la birra era un po’ troppo calda, però visto che potrebbero esse le ultime bevande alcoliche del viaggio, vanno benissimo.

Tredicesimo giorno - Osaka

 

Siamo a Koyasan e questa mattina ci saremmo dovuti alzare alle 5:30 per andare alla cerimonia buddista delle 6:00.

Dopo quella di ieri anche no, soprattutto perché già domani dovremo alzarci alle 5 per prendere l’aereo che ci riporterà a casa.

Una cosa sulla nottata. Contrariamente a quanto descritto su internet, non ha fatto freddo, per la comodità dei letti non ci siamo.

Il tatami, su cui ho steso un paio di micro materassi, praticamente dei piumoni, saranno anche un toccasana per la schiena, per tutto il resto lasciano a desiderare. Nottata non troppo comoda, quindi ho dormito poco.

Alle 7:30 colazione, molto simile alla cena di ieri sera. Mangio tutto senza problemi, ad eccezione delle alghe nori che sanno di pesce.

Bleah!

Ricomposti i bagagli dobbiamo correre a prendere il bus che ci porterà alla stazione di un trenino a cremagliera, quasi come quello di Hakone.

Quest’ultimo ci condurrà ad un altro trenino di montagna, che a sua volta porterà ad un treno locale, che infine ci porterà ad una metropolitana, che al mercato mio padre comprò.

Alla fine di questa giostra arriveremo ad Osaka.

Il primo impatto con la metropoli è quello di una città molto più caotica e ingarbugliata di Tokyo.

La stazione centrale è un dedalo infinito di linee di treni e metropolitane che solo per districarsi e trovare la direzione giusta necessità di una Lonely dedicata.

Lasciamo in hotel i bagagli e prendiamo solo il necessario per girare la città questo pomeriggio.

Prima dobbiamo organizzare il trasporto in aeroporto di domattina.

Ci sono molte possibilità. Io propendo per il treno diretto, il gruppo vuole fare il tragitto in pullman. Sarà che siamo tutti affamati e stanchi per il viaggio, un po’ nervosi perché stiamo per finire la vacanza... Io sto ancora bene per cui lascio che si scornino tra loro. Alla fine si decide per andare a prendere il biglietto del bus.

L’altra possibilità oltre il treno era il taxi, se non fosse troppo costoso.

Dopo esserci persi già una volta lungo la strada per la stazione, troviamo la biglietteria del bus. Scopriamo che non si possono comprare biglietti fino a domani mattina. Dato che rischieremmo di non prendere l’autobus se ci fosse troppa gente in coda, si ritorna al treno e io mi rialzo dalla riva del fiume su cui mi ero seduto ad aspettare. Il treno è sempre il treno eh.

Andiamo a fare il biglietto del treno. Ci perdiamo altre due volte. Questa stazione è veramente un dedalo infernale.

Finalmente troviamo la biglietteria e facciamo i biglietti.

Pausa pranzo.

Io e Cassandra abbiamo già mangiato tra uno smarrimento e l’altro le nostre razioni volanti, avendo tempo a disposizione ci portiamo avanti andando a vedere il castello di Osaka da soli.

Oggi fa caldo ad Osaka. Arrivando dal fresco dei monti della val Brembana, ehm, volevo dire di Koyasan, lo sento molto.

Al sole mi sembra ci siano anche trenta gradi.

Per fortuna all’orizzonte si vedono dei nuvoloni.

Con due metropolitane arriviamo facilmente al parco del castello passando davanti alla sede della Nhk, la sede centrale della televisione nelle cui vetrine è esposta la capsula del tempo dell’expo del 1970.

Inevitabilmente mi viene in mente il fumetto Twenty century boys di Urasawa. Bellissimo, a parte il finale…

Tra l’altro ho visto i cartelloni dell’Expo 2025 che si terrà qui. Che coincidenza.

 

Il castello si trova al centro di un grande parco circondato da mura megalitiche e fossati che in pratica sono laghi navigabili.

Per entrare all’interno e arrivare al centro dove c’è il castello bisogna fare un percorso tortuoso neanche tanto corto.

Il castello da lontano è molto bello. Una volta entrati si vede subito che di originale non ha più nulla.

All’interno per lo meno c’è un museo sulla sua storia, dove scopriamo che quando era di Toyotomi era più piccolo; una volta che Tokugawa lo ha sconfitto, lo ha ampliato alzandolo a quello che è oggi. Durante i secoli successivi gli è successo di tutto: incendi, un fulmine, l’abbandono, perfino una bomba della seconda guerra mondiale. Lo hanno ridotto a delle condizioni tali che è stato ricostruito in cemento e all’interno c’è anche un ascensore.

La vista dall’alto però è rimasta quella che Tokugawa doveva avere ai suoi tempi. Senza grattacieli ovviamente.

Mentre stiamo uscendo dal castello incontriamo gli altri del gruppo che sono in fila per entrare. Vogliamo mantenere il primato sulle cose viste ad Osaka, decidiamo di andare a vedere Dotonbori e Nipponbashi.

Il caldo per fortuna è scemato, anzi inizia a piovere. Non forte eh, e’ gnagnarella, però ti bagna lo stesso.

Scendiamo alla stazione della metro di Nipponbashi, il quartiere dell’elettronica.

Giriamo un po’ per trovare Dotonbori e alla fine ci imbattiamo nella famosa strada, ma la pioggia gnagna ancora, anzi ora è peggio.

Ci ripariamo nelle vicine strade coperte ricche di negozi e localini, almeno finché ci avvisano che gli altri stanno tornando all’hotel a fare il check-in, così dobbiamo tornare anche noi.

Anche qui ad Osaka abbiamo l'Apa hotel, più costoso e mooolto più lenti.

Impieghiamo più di un’ora per fare il check-in e recuperare i bagagli.

Alla fine ceneremo alle 20:30 e, mentre Cassandra è intenta a fare e rifare le valigie per farci entrare tutto…me la svigno. È meglio levarsi di torno in queste occasioni, potrei subirne le conseguenze anche solo per una semplice frase o una parola sbagliata...

In men che non si dica raggiungo gli altri che stanno cenando a Dotonbori.

Ha pure smesso di piovere e sembra di stare sui navigli a Milano, solo che ci sono mille insegne luminose e la ruota panoramica di Donqui, praticamente i navigli con le giostre.

Giusto il tempo di qualche risata assieme agli altri, qualche foto finale ed è già ora di tornare.

Il giorno seguente sarà un susseguirsi di trasferimenti, voli e treni che ci riporteranno a casa. 

Un viaggio che è volato per quanto è stato intenso. Secondo me per quelli che sono gli standard di Avventure, dove spesso capita di trascorre delle giornate intere in viaggio da una tappa all’altra senza vedere o fare quasi nulla, questo è stato uno dei meglio riusciti. Non ci sono stati tempi morti, se non il viaggio per venire in Giappone e per ritornare a casa, dovuti alla grande distanza che ci separa dal Sol levante.

Solitamente mi metto a scrivere molto durante i trasferimenti, stavolta ho potuto farlo solo una volta tornato, anzi, nemmeno dopo perché siamo subito ripartiti per il Marocco!

Ho dovuto aspettare di tornare anche da lì per lavorare su questo sudatissimo diario. Ecco spiegato il motivo di tanto ritardo a scriverlo...

Insomma, il Giappone è bellissimo e vale la pena visitarlo. Nonostante i moltissimi luoghi visti so che ci tornerò, sono ancora tantissime le cose da fare e vedere e non so se ne avrò mai abbastanza.

Inoltre devo prendere molti altri Gachapon!